Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Планировка, конструирование и устройство дополнительных помещений в доме; материалы, особенности строительства и защиты от влияния внешних и внутренних факторов, оснащение и цели использования

Модератор: Dark_Mefodii

Ответить
Аватара пользователя
adminus
Администратор
Администратор
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 09 июн 2012, 20:46
Откуда: Kirov
Контактная информация:

Котлован под цоколь. Написано экскаваторщиком

Сообщение adminus » 09 июн 2012, 23:33

Друг собрался строить дом и попросил меня рассказать, как делать подвальный этаж. Сначала думал написать ему по электронке, а потом решил выложить сюда - может кому пригодится.

О себе: всю свою сознательную жизнь занимаюсь производством земляных работ. С 1991 по 1995 бульдозерист. С 1995 по 2005 экскаваторщик. С 2005 работаю на себя, на своем экскаваторе. Всегда работал на полноповоротных экскаваторах, опыт копания котлованов под коттеджи огромный. Два последних года работал в фирме, строящей коттеджный поселок на 60 домов. 7 лет живу в своем доме под Екатеринбургом.
Друг купил участок для строительства под Ярославлем. Участок с небольшим уклоном, сухой (не заболоченный), грунты: 40см чернозем, далее глина. На мои предложения делать бурозаливной и сверху ленточный фундамент как самый простой и надежный и соответственно недорогой, он сказал твердое НЕТ. Хочу, – говорит, подвал глубиной 1,5 метра. Ну, хозяин-барин, делали и такие.

Итак, поехали. Ищем для работы полноповоротный экскаватор. Из распространенных ЭО-3323, ЕК-12, ЕК-14. Набираем и смотрим Яндекс-Картинки, что это за техника. Можно импортные аналоги, но это будет дороже из-за большего часового тарифа. Предложения выкопать неполноповоротным экскаватором типа ЭО-2621 или импортным JCB- 4CX отвергаем. Эта техника хороша для копания траншей, для котлованов подходит плохо. По времени рассчитывайте около 8 часов, по деньгам не менее 8 тысяч. Самый лучший вариант - частный экскаватор. Там обычно опытный экскаваторщик, которому надо объяснить что делать, а как делать он знает сам. Второй вариант – если договоритесь с экскаваторщиком на «халтуру», т. е. это будет экскаватор фирмы, но работы будут производится во вне рабочее время. По вечерам или в выходные. Самый плохой вариант – заказать экскаватор в фирме. Поверьте моему опыту, он будет копать не одну а две смены и встанет вам это в два раза дороже. Поверьте также, если экскаваторщик опытный – вы никогда не заметите из-за чего упала производительность труда. Можно работать без перерывов и перекуров, но растянуть работу на две смены. Можно, конечно, сразу оговорить размер премиальных за быстроту работы. Это 1-2 тысячи, тогда дело пойдет веселее. Самосвал лучше всего КАМАЗ. КРАЗы, УРАЛы неповоротливы. МАЗы буксуют на ровном месте при малейшем дожде. У ЗИЛа мала грузоподъемность. Один раз работал с трактором Беларусь с самосвальной тележкой. Возили в овраг на краю участка, расстояние 100 метров. Очень неплохо. Договаривайтесь в первую очередь с экскаваторщиком, КАМАЗов в природе больше, его всегда найдете.
Что нужно делать на участке перед тем как приедет экскаватор:
1. Определить место, куда вы складируете чернозем.
2. Определить место, куда вы вывезете основную массу грунта.
3. Определить место, куда вы складируете грунт для обратной засыпки.
4. Сделать разбивку колышками по внешним углам фундамента (можно деревянными, их все равно экскаватор вывернет), проверив обязательно чтобы были одинаковыми диагонали.
5. Сделать (на 2 метра) выноску внешних углов колышками из арматуры длинной 50см (8шт). На них одеть пластмассовые бутылки, чтобы экскаваторщик видел и сами, бегая по участку случайно не запнулись.
6. Пригласить мастера или прораба со стройки с нивелиром, чтобы он «стрельнул горизонт». Делается это так: по углам участка вбиваем в землю колья высотой около 2 метров. В метре от забора, так чтобы вы могли встать за этот кол. На высоте около 1,5 метров прибиваем (горизонтально) белую, струганную доску 50х500мм. Нивелир ставим в середину участка. Прибитую доску берем за точку отсчета. Далее идете в другой угол участка и по команде (выше или ниже) мастера, смотрящего в нивелир, прибиваете на следующий кол такую же доску 50х500мм. Далее так же в двух других оставшихся углах участка. Говорим мастеру спасибо. Рассчитываемся. Говорим до свидания. Все остальные вычисления делаем самостоятельно на основе этих отметок.
7. Делаем визирку: На угол дома (лучше который выше других) временно вбиваем палку около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает не палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне; и та, что на палке на углу дома должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и мерим расстояние до земли. Например, получилось 1470мм. Палку убираем, она нам более не нужна. Нам нужно расстояние от линии «горизонта» до земли, и мы его измерили. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. В моем случае 1500 (от земли до дна подвала) + 100мм бетонный пол +50мм подбетонка +50мм щебень =1700мм. У вас может получиться другая цифра. Плюсуем: 1470+1700=3170мм. Берем брусок (если нет длинного, сбиваем два) отмеряем 3170 и прибиваем перпендикулярно доску 50х500. Визирка готова. Теперь при копании котлована помощник опускает визирку на дно котлована. А вы, смотря из-за одной «отметки» на другую видите перекоп или недокоп и оперативно говорите (можно жестами) сколько экскаваторщику докопать или брать выше. Промеры нужно делать через 1,5-2 метра, чтобы вовремя среагировать на перекоп или недокоп. Приготовьте заранее лестницу, по которой помощник будет спускаться в котлован.

8. Котлован копается шире фундамента, как минимум на один метр в каждую сторону. Это по низу котлована, по верху в зависимости от качества грунта котлован шире. Так называемая «призма обрушения». Чем глубже котлован и неустойчивее грунты тем «призма» больше. Делаем экскаваторщику разметку для копания на 1метр шире фундамента, а призму обрушения он выберет сам.
9. Привозим экскаваторщика на место, все подробно ему рассказываем. Договариваемся по цене. О том, куда возить грунт. О дате начала работ. Спрашиваем о времени, за которое работы будут произведены. Торговаться не стоит. Или соглашайтесь или ищите другого экскаваторщика. Внешний вид экскаваторщика и его машины не должен вас смущать. Важно отношение его к работе. Заинтересовался, не стал мяться, значит работу сделает.
Час Х. Приехал экскаватор, приехал КАМАЗ, вы с помощником приехали заранее. Чернозем свозим в угол участка. Ниже идет рассыпчатая глина, ее на вывоз. Еще ниже идет жирная глина, вот ее складируем на участке для обратной засыпки. Если жирной глины нет, то весь грунт на вывоз. Жирную глину потом найдете, спрашивая местных камазистов, они знают где что есть. Если стены фундамента будут из блоков ФБС, то глину можно в вал по трем сторонам котлована. А на четвертую поставите кран, для монтажа. Если стены заливные, то лучше убрать глину в угол участка, а то миксеру будет не подъехать. Промер визиркой делаем как только груженая машина отошла и экскаваторщик положил ковш на землю. Под работающий экскаватор никогда не лезем. Он работает – Вы отдыхаете. Он отдыхает – Вы работаете (меряете). И считаете, какой объем глины Вам нужен для обратной засыпки. Заранее приготовьте калькулятор, ручку, бумагу, формулы из геометрии. Обратную засыпку лучше производить фронтальным погрузчиком типа ТО–18.
То, что напишу далее – это для друга. Можно не читать, можно критиковать, можно делать, как сами задумали. Итак, котлован готов. На следующий день. Именно на следующий, не жди когда дожди пойдут. Завозишь машину щебня, высыпаешь рядом. Берешь на смену, в прокате, виброплиту. Нанимаешь 2–3-х Джамшутов. Грунт, оставшийся от зубьев экскаватора, разравниваем и трамбуем виброплитой. Разбрасываешь машину щебня, это как раз те самые 5 см, трамбуешь. Визирку уменьшаем на 10 см. Вбиваешь в котловане колышки из арматуры (через 1 м), чтобы торчали примерно на 5 см над щебнем. Ставя на них визирку, проверяешь «горизонт». Высчитываешь количество бетона, заказываешь миксер, заливаешь поверх колышков. Как застынет – застилаешь дно бикростом с перехлестом 5 см. Нахлест склеиваешь кровельной горелкой.

Выставляешь опалубку высотой 10 см по внешним стенам фундамента: См. пункт 5: к этим колышкам привязываешь вязальную проволоку и натягиваешь. Получается проволока натянута по внешним стенам фундамента. К проволоке привязываешь отвес и опускаешь в котлован. Вот тебе точные размеры фундамента на подбетонке. По ним и выставляешь опалубку 10 см. Укладываешь арматуру крест на крест с шагом 20 см. Скручиваешь вязальной проволокой или свариваешь. И не надо мне выносить мозг, что варить арматуру нельзя. В коттеджном строительстве так делается повсеместно. Нагрузки в отличие от многоэтажек малы. Если стены будешь вести из ФБС, то уже можно заливать в опалубку бетон.

P.S. материал взят из источников в интернете.
Скорость света больше скорости звука, многие люди кажутся яркими, пока они открывают рты

Ответить

Вернуться в «Цокольные этажи, подвалы, подполья, нулевой цикл»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость